Как сформировать орех грецкий.

Сергей СОБОЛЕВ,
Алексей БРУЙЛО, сотр. кафедры плодоовощеводства и луговодства Гродненского государственного аграрного университета.

#6 (247) за 15.03.2005, Домашняя газета

В нашем саду растут два де­ре­ва грец­ко­го ореха. Пе­ре­ли­с­та­ли под­шив­ки газеты за несколько лет и ничего не нашли о фор­ми­ро­ва­нии кро­ны этих деревьев.

И.П. ДИКУН, г. Наровля.

Грецкий орех, осо­бен­но привитая его культура, нуж­да­ет­ся в фор­ми­ро­ва­нии кроны дерева и уходе за ней. При этом кроны де­ре­вь­ев силь­но­вет­вя­щих­ся сортов фор­ми­ру­ют по улуч­шен­ной ва­зо­об­раз­ной или безъярусно-ли­дер­ной си­с­те­ме (рис. 1). Кроны де­ре­вь­ев с незначительным вет­в­ле­ни­ем формируют по ком­би­ни­ро­ван­но или раз­ре­жен­но-ярусной си­с­те­ме.

На рис. 1 пред­став­ле­ны три основных типа вет­в­ле­ния. При сла­бо­вет­вя­щем­ся типе (рис. 1а) раз­вет­в­ле­ния, но­вые побеги образуются ближе к вер­хуш­ке побега, нижняя по­ло­ви­на побега остается го­лой. Особенно это хорошо за­мет­но на длинных вет­вях. На силь­но­вет­вя­щих­ся (рис. 1в) формах побеги образуются по всей длине побега, независимо от дли­ны обрезки. У подобных форм при короткой об­рез­ке крона быстро за­гу­ща­ет­ся и ста­но­вит­ся све­то­неп­ро­ни­ца­е­мой.

Поскольку у ореха ске­лет­ные ветви довольно круп­ных размеров, при фор­ми­ров­ке деревьев по той или иной си­с­те­ме ос­нов­ные ветви во из­бе­жа­ние чрезмерного за­гу­ще­ния крон располагают дальше друг от друга, чем это ре­ко­мен­ду­ет­ся для силь­но­рос­лых сор­тов яблони.

Все формировки вклю­ча­ют в себя создание у де­ре­ва бу­ду­ще­го штамба. Высота его зависит от выбранного типа фор­ми­ров­ки, силы роста де­ре­ва и целого ряда других при­чин.

Хотим обратить вни­ма­ние на такой момент: орех — вы­со­кое, мощное, дол­го­жи­ву­щее дерево; под его раскидистой кроной удоб­но устроить ска­ме­еч­ку для «посиделок» с близ­ки­ми и соседями, место для игр маленьких детей (и тень от дерева, и сильные фи­то­за­щит­ные свойства), пе­соч­ни­цу, газончик, под­ве­сить на ветви качели. По­это­му, если вы планируете создать нечто подобное, высоту штамба лучше за­ра­нее увеличить до 1,5-2 м. Тогда можно в бу­ду­щем не бояться удариться го­ло­вой о ветку ореха, а под де­ре­во будет проникать до­с­та­точ­но солнца, чтобы рос га­зон­чик из трав.

Формирование штамба у сеянцев ореха грецкого на­чи­на­ет­ся с однолетнего воз­ра­с­та, а у привитых са­жен­цев — с двулетнего. Удаление бо­ко­вых побегов проводят в ав­гу­с­те в пер­вый год жизни сеянца или рано весной, до рас­пус­ка­ния листьев на второй год. В двулетнем возрасте се­ян­цы достигают высоты 40-60 см, а отдельные эк­зем­п­ля­ры — и 80-100 см. Уход за ство­ли­ка­ми сеянца оре­ха в этом возрасте зак­лю­ча­ет­ся в удалении бо­ко­вых почек, оставшихся не­уда­лен­ны­ми в первый год и за­ло­жив­ших­ся вновь, а также в срез­ке боковых побегов. По­бе­ги срезают острым ножом у самого их ос­но­ва­ния, чтобы срез был на уров­не коры ство­ла, т.е. «на кольцо». Уход за штам­бом у двулетних сеянцев ореха можно проводить пе­ри­о­ди­чес­ки в течение все­го ве­ге­та­ци­он­но­го пе­ри­о­да по мере появления почек и побегов в нижней части стволика.

В трехлетнем возрасте се­ян­цы ореха имеют вы­со­ту, как правило, до 1,5 м и фор­ми­ро­ва­ние штамба про­дол­жа­ет­ся. Если по ка­ким-то причинам ваше де­ре­во не на­бра­ло не­об­хо­ди­мой высоты (было по­вреж­де­но, под­мер­з­ло и т.д.), фор­ми­ро­ва­ние штам­ба мож­но про­дол­жить на 4-й год жизни деревца.

В че­ты­рех­лет­нем воз­ра­с­те у всех молодых деревьев оре­ха, в основном, уже сфор­ми­ро­ван штамб и зак­ла­ды­ва­ет­ся кро­на. Од­на­ко за штамбом не­об­хо­ди­мо ухаживать: уда­лять бо­ко­вые почки и по­бе­ги, пе­ри­о­ди­чес­ки от­ра­с­та­ю­щие из спя­щих по­чек в древесине штам­ба. Эту ра­бо­ту не­об­хо­ди­мо про­дол­жать на про­тя­же­нии еще 3-5-и лет, в даль­ней­шем по­доб­ные по­бе­ги прак­ти­чес­ки не по­яв­ля­ют­ся.

Окончание штам­ба яв­ля­ет­ся местом начала кро­ны. Ос­нов­ные ветви зак­ла­ды­ва­ют­ся в количестве 3-7-ми штук. Они бу­дут со­став­лять скелет кро­ны, и от их правильного рас­по­ло­же­ния будет зависеть фор­ма кроны.

Скелетные ветви дол­ж­ны отходить от цен­т­раль­но­го про­вод­ни­ка под углом не ме­нее 45-60 град., а меж­ду двумя со­сед­ни­ми ске­лет­ны­ми вет­вя­ми угол дол­жен со­став­лять 90 град. и более. Это не­об­хо­ди­мо со­блю­дать для того, чтобы по­лу­чил­ся прочный ске­лет, ина­че при больших на­груз­ках (ве­тер, мок­рый снег, большое ко­ли­че­ство ли­с­ть­ев, в зрелом возрасте) су­чья могут от­ла­мы­вать­ся, что приводит к раз­ло­му и повреждению всего де­ре­ва (рис. 2).

При формировании по типу улучшенной вазы ре­ко­мен­ду­ем формировать штамб для закладки кроны высотой 140-160 см. Если саженцы в момент посадки на по­сто­ян­ное место еще не достигли не­об­хо­ди­мой вы­со­ты, в 1-й год после по­сад­ки не уко­ра­чи­ва­ют цен­т­раль­ный проводник, а про­дол­жа­ют формировать штамб за счет побега, раз­ви­ва­ю­ще­го­ся из верхушечной почки.

Обычно в 1-й год после по­сад­ки на постоянное ме­с­то деревья грецкого ореха раз­ви­ва­ют­ся слабо, об­ра­зуя 3-4 ко­рот­ких побега длиной 20-25 см. Поэтому к зак­лад­ке пер­вых скелетных ветвей приступают на 2-й год после посадки де­ре­вь­ев. Про­во­дят эту опе­ра­цию весной, в фазе набухания и распускания по­чек. В кроне оставляют, по­ми­мо цен­т­раль­но­го про­вод­ни­ка, 3-4 ске­лет­ные ветви, размещенные в 30-40 см друг от друга. Ос­таль­ные по­бе­ги вырезают «на кольцо», оставшиеся ветви сильно уко­ра­чи­ва­ют (до двух по­чек), из которых одна является стра­хо­воч­ной. Выросшие из них наи­бо­лее развитые по­бе­ги ос­тав­ля­ют для фор­ми­ро­ва­ния основных ветвей, а ре­зер­в­ные удаляют в мае-июне.

При достижении по­бе­га­ми длины 80 см и более их вер­хуш­ки на 5-10 см при­щи­пы­ва­ют с целью ускорения раз­ви­тия бо­ко­вых почек и сти­му­ли­ро­ва­ния появления побегов 2-го по­ряд­ка. В пос­ле­ду­ю­щие годы вы­зы­ва­ют рост побегов второго по­ряд­ка и об­ра­зо­ва­ние плодовой древесины уко­ра­чи­ва­ни­ем по­бе­гов про­дол­же­ния ске­лет­ных и по­лу­ске­лет­ных вет­вей на 15-20 см. Период фор­ми­ро­ва­ния длит­ся 3-4 года, после чего цен­т­раль­ный проводник срезают на вер­х­нюю скелетную ветвь, от­хо­дя­щую в сторону (рис. 3).

У дерева, сфор­ми­ро­ван­но­го по лидерной и из­ме­нен­но-лидерной системе (рис. 4, 5), зак­ла­ды­ва­ют 5-6 ске­лет­ных вет­вей 1-го и до 12-18 ветвей 2-го порядка. При этом две нижние ветви закладывают в 30-40 см, а остальные в 60 см друг от дру­га. Такая крона бу­дет до­с­та­точ­но прочной, хо­ро­шо ос­ве­щен­ной. Формируют ее в течение 4-5-ти лет. За­кан­чи­ва­ют фор­ми­ров­ку уда­ле­ни­ем центрального про­вод­ни­ка над верхней ске­лет­ной вет­вью. Общая высота де­ре­ва к этому моменту до­с­ти­га­ет 5-6 м.

Комбинированная си­с­те­ма формирования крон пре­дус­мат­ри­ва­ет закладку в ниж­ней части разреженного яру­са из трех вет­вей с ин­тер­ва­лом в 15 см друг от дру­га. Ос­таль­ные ветви рас­по­ла­га­ют по­оди­ноч­ке. Рас­сто­я­ние между нижним ярусом и первой следующей вет­вью — не менее 80 см. Ос­таль­ные ветви раз­ме­ща­ют в 50-60 см друг от друга. Всего в кроне оставляют 5-6 ске­лет­ных ветвей, после чего про­вод­ник вырезают у ос­но­ва­ния верхней ветви.

Поскольку грецкий орех в естественных условиях лег­ко образует раз­ре­жен­но-ярус­ную крону, са­до­во­ды ис­поль­зу­ют это при фор­ми­ров­ке де­ре­вь­ев сла­бо­вет­вя­щих­ся сор­тов. Од­на­ко нельзя допускать ее за­гу­ще­ния, появления раз­ви­лок с ос­т­ры­ми углами, ве­ду­щих к отлому ске­лет­ных вет­вей, а также к уг­не­те­нию ли­де­ра, играющего важ­ную роль в об­ра­зо­ва­нии урав­но­ве­шен­ной кро­ны. Рас­сто­я­ние между ниж­ни­ми 2-3-мя скелетными вет­вя­ми, раз­ме­щен­ны­ми му­тов­ча­то, и пос­ле­ду­ю­щей оди­ноч­ной ветвью или му­тов­кой (из двух ветвей) дол­ж­но со­став­лять около 1 м. Пос­ле зак­лад­ки 5-6-ми ске­лет­ных ветвей цен­т­раль­ный про­вод­ник вы­ре­за­ют у ос­но­ва­ния верхней вет­ви, уве­ли­чи­вая тем са­мым до­с­туп света внутрь кроны.

У большинства форм и сор­тов грецкого ореха пло­до­вы­ми являются только вер­ху­шеч­ные почки го­дич­но­го при­ро­с­та и лишь у не­ко­то­рых — боковые. По­это­му при уко­ра­чи­ва­нии вет­вей необходимо оставлять боль­шее ко­ли­че­ство мел­ких од­но­лет­них веточек, на которых и бу­дет зак­ла­ды­вать­ся урожай.

В период пло­до­но­ше­ния боль­шое значение име­ет про­ре­жи­ва­ние кро­ны через каж­дые 2-3 года с целью улуч­ше­ния ее ос­ве­ще­ния и про­вет­ри­ва­ния, что достигается пе­ре­во­дом ветвей 1-го и 2-го по­ряд­ков на ни­же­рас­по­ло­жен­ные вет­ви, уда­ле­ни­ем сухих, больных, трущихся, за­гу­ща­ю­щих и недостаточно про­дук­тив­ных веток. По­бе­ги уко­ра­чи­ва­ют лишь в том слу­чае, если их годичный прирост до­с­ти­га­ет более 80 см. Массовое уко­ра­чи­ва­ние однолетних по­бе­гов приводит к неизбежной по­те­ре урожая.

Если осевые приросты на концах скелетных вет­вей со­став­ля­ют 8-10 см, в кон­це лета или следующей вес­ной сле­ду­ет провести укорачивание ске­лет­ных и полускелетных вет­вей на 5-7-летнюю древесину с пе­ре­во­дом их на ни­же­рас­по­ло­жен­ную ветвь. Хорошие ре­зуль­та­ты дает по­сте­пен­ное омолаживание кро­ны (еже­год­ное удаление 1-2-х вет­вей). Срезы не­об­хо­ди­мо тща­тель­но замазывать са­до­вым варом во из­бе­жа­ние за­ра­же­ния дерева бак­те­ри­аль­ны­ми и грибными бо­лез­ня­ми.

Прокомментировать эту статью