Это растение я использую в качестве растительной органики и прежде всего — в виде сидерата, мульчи, для приготовления компоста, как удобрение — в жидком и сухом виде.
Чтобы по достоинству оценить крапиву, мне понадобился не один год экспериментов и наблюдений.
А все началось с заготовки большого количества золы.
Читая много литературы по овощеводству, я уже знал, что наилучшая зола получается из травянистых растений. Самая ценная — из подсолнечника, затем — гречневая, потом — от сжигания лебеды, картофельной ботвы и крапивы. Поразмыслив, что заготовить и сжечь в огромных количествах стебли подсолнуха, гречневой соломы и траву-лебеду — это для меня нереально, а картофельной ботвы тоже имею немного, остановил свой выбор на крапиве. Ее можно заготовить сколько угодно, было бы желание. Зола из крапивы легкая, летучая, голубоватого цвета. Содержит более 30 микроэлементов, почти 40% — чистого калия. Для сравнения: зола из дров (в зависимости от породы) содержит всего от 3 до 14% калия.
За лето крапива может дать целых три укоса. Первые два — растения не осемененные, а третий укос не всегда желателен, т.к. ослабленное растение на зиму уйдет в угнетенном состоянии и по весне не выдержит конкуренции с другими сорняками.
Косить молодую крапиву очень приятно, т.к. не требуется больших усилий. Перезревшую — трудно — слишком большая масса, но большой выход золы. Скошенную крапиву сушу дня 3-4, затем сгребаю к месту сжигания (но не на торфянике!).
К вечеру разжигаю большой костер. К утру зола остынет и ее можно транспортировать к месту использования в канистрах в утрамбованном виде.
Ежегодно заготавливаю до 500 л золы. Она мне заменила все минеральные удобрения, особенно — в сочетании с зеленой растительной органикой.
Из наблюдений: выбирать участок для заготовки золы лучше подальше от дома, т.к. транспортировать ее легко, а вот заготавливать крапивную массу для компоста, мульчи или сидерата лучше поближе к дому, т.к. зеленая крапива имеет вес.
Прекрасный сидерат
Однажды я обнаружил, как из-под бурта, сформированного из свежескошенной крапивы, появилась жидкость с типичным запахом аммиака. Заинтересовался этим явлением и выяснил, что, кроме калия, крапива содержит большое количество азотосодержащих соединений, которые способствуют быстрому возгоранию, особенно, если крапива рубленая (в этом случае ее влажная масса разогревается уже на второй день, что способствует быстрому разложению растения).
Исходя из этого, провел опыт, используя крапиву в качестве сидерата.
Здесь уместно небольшое отступление от темы разговора, т.к. почва на моем участке — торфяник. Заметил: эта ценная почва беспомощна перед неоднократными обработками, быстро разрушается как ее структурный слой, так и органические вещества. Но особенно страдает торфяник от солнечной эрозии, когда верхний слой, пересыхая и уплотняясь, не пропускает вглубь воду, становится безжизненным. Вот здесь и требуются срочные меры, одна из которых — глубокий оборот пласта, хотя эта мера решает проблему лишь на два года.
Выращивание сидератов до и после снятия урожая — дело нужное, но уж очень мало растительной органики достается почве.
Другое дело, когда возделываемая культура проходит полный вегетационный цикл развития, от посадки до урожая, и если выращивать такую культуру, как соя, можно на что-то рассчитывать.
Я пошел по другому пути: не сажать и выращивать сидераты, а завозить их в необходимом количестве в любое время. И тут на помощь пришла крапива. Для данных целей заготавливаю ее со второго укоса — во второй половине августа. Сразу же после уборки урожая скошенную крапиву раскладываю прямо на поверхности почвы плотным слоем в 30-35 см и каждый ряд присыпаю торфом. Таким образом был сформирован крапивный слой на площади в 4 сотки. Весной разложившийся слой крапивы перекопал острой лопатой и посадил картофель. При постоянном мульчировании измельченной крапивой этот созданный плодородный слой служит мне уже третий год.
А урожай картофеля в первый год составил 1,5 тонны с сотки. Это не рекордный урожай, но внушительный. Выращивал же я, в основном, белорусские сорта: Одиссей, Криница, Сузорье, Ветразь и Журавинка.
Удивило то, что раньше на моей торфяной почве отсутствовали дождевые черви, а с появлением свежей растительной органики они появились уже через год.
Высококачественная мульча
Почвообразование, как и ее плодородие, невозможно без участия мульчи. И особое место в этом процессе отдаю крапиве. Ее главное достоинство в том, что она способна быстро разлагаться, тем самым создавая питательную среду для обитающих в почве полезных микроорганизмов, питает растения своей отмершей биомассой, способствует выделению из почвы многочисленных питательных элементов, тем самым создает условия обитания всей остальной почвенной фауне.
Крапива, пропущенная через электросилосорезку (ее чертежи были в газете «Делаем сами», № 2 за 2002 г.), становится мелкой, имеет приятный запах. Мульчировать ею удобно, особенно — ягодники. Создаю слой по методу Курдюмова — «по самые уши».
Особенно много мульчи достается посадкам картофеля, где междурядья достигают 90-140 см и можно создать слой потолще, а это значит, отпадает необходимость окучивать кусты.
Пророщенные клубни быстро укореняются, т.к. им хватает влаги и тепла. А при неоднократных весенних заморозках такая мульча надежно защищает побеги растений.
При ранних посадках, особенно на торфяниках, где почва прогревается дольше и очень влажная, клубни можно сажать не заделывая, а просто раскладывать их на поверхности почвы и прикрывать слоем мульчи в 20 см. Именно так поступают на севере — не ждут, когда полностью прогреется земля. Так же поступает и огородник-виртуоз Н. Курдюмов, используя в своем Краснодарском крае в качестве мульчи солому.
У меня много крапивной мульчи уходит на теплицу и две пирамиды-теплицы, где слой довожу до 10 см.
Мульчирую и цветы, особенно — лилии.
Осенью у меня возникает избыток ферментированного компоста, который использую в качестве мульчи, создавая целый слой в тех же теплицах, на грядках и под кустарниками.
Весной из крапивы и золы делаю жидкие удобрения. Для этого в каждой теплице у меня находятся емкости, которые «заправляю» крапивой, золой и дождевой водой.
В теплицах достаточно тепло для быстрого созревания раствора. А во избежание неприятного запаха, который создают патогенные бактерии при анаэробном компостировании, в бочки добавляю раствор препарата «Байкал-ЭМ». Биологическая активность препарата еще в большей степени повышает питательную ценность раствора.
Реклама в изданиях
Наши издания:
Условия подписки
Подписка на рассылки: