Самая главная задача при выращивании груши — защита деревьев от раннезимних морозов и весенних солнечных ожогов. Исходя из своего многолетнего опыта, рекомендую следующее.
Прививки культурных сортов груши на 2-летние подвои уссурийской дают хорошие результаты. Дикая уссурийская груша обладает высокой зимостойкостью, проблемы с совместимостью привоев нет. Прекрасно чувствуют себя на ней сорта: Тема, Поля, Зоя, Внучка Темы, Иволга, Малиновка, Первая ласточка, Дюймовочка; алтайские сорта: Сварог, Перун, Лель, Куюмская 4-2, Сеянец 12-437.
Хорошо приживаются на уссурийской груше сорта уральской и европейской селекции.
Прививка груши на иргу, черноплодную рябину (аронию) или кизильник блестящий с переводом ее на летний период в вертикальное положение (на зиму пригибать) не дает должного эффекта. Получается и дерево — не дерево, и ветки — не ветки. Груша сильно обгоняет в росте иргу, аронию, требует значительных трудозатрат, а в результате — горстка плодов. Через 8-10 лет груша отторгается, не успев толком дать приемлемый урожай. К тому же не все сорта груш совместимы с иргой или черноплодной рябиной.
Из всех мною опробованных для прививки видов боярышника наиболее подходящими оказались боярышник канадский и боярышник американский. Деревья вырастают компактными и, по сравнению с обычными деревьями тех же сортов, привитых на уссурийскую грушу, вырастают в 2-2,5 раза ниже, имеют крону в диаметре меньших размеров. На этих подвоях мной были привиты, в основном, сорта груш европейской селекции — такие, как Нарядная Ефимова, Нерусса, Нежность, Первенец, Памятная, Январская, Скороспелка из Мичуринска, Белорусская поздняя. Прививку надо делать на 3-летние мощные подвои с хорошо развитой корневой системой. При прививке черенков на 1-2-летние подвои на 4-5-й год ствол груши начинает заметно обгонять в месте прививки ствол боярышника и, как правило, такие деревья долго не живут и плохо плодоносят.
Другой прием — сдерживание роста подвоя и всего дерева. Это перетяжка ствола у основания во время второго сокодвижения, примерно в конце июля, когда начинается прирост побегов. Дерево существенно замедляет свой рост и, как показал опыт, достаточно пару лет применить такую перетяжку, чтобы оно практически прекратило расти. Ежегодный прирост побегов составляет 1-2 почки при максимальной длине прироста 7-12 мм.
Для тонких веточек диаметром до 10 мм перетяжку делаю одножильным медным проводом с изоляцией. Для веток и стволов диаметром до 20 мм — отожженую стальную проволоку (диаметром 1 мм) с резиновой подкладкой, чтобы не повредить камбий и кору дерева. Для 5-7-летних деревьев использую для перетяжки 2-3-миллиметровую мягкую стальную проволоку и подкладываю под нее кусок старой автомобильной камеры. Перетяжку держу до тех пор, пока не появятся признаки увядания дерева — листва начнет поникать. Обычно на это уходит 2-3 дня. Когда снимаю перетяжку, хорошо проливаю приствольный круг. Полив желательно совместить с подкормкой.
Были опасения, что такой прием может снизить зимостойкость дерева, но они оказались напрасными. Наоборот, по сравнению с контрольными образцами они лучше выдержали более суровые зимы.
Чтобы предохранить деревья от солнечных ожогов и отрицательного воздействия резких колебаний температуры зимой, их нужно побелить бордоской жидкостью в смеси с водоэмульсионной краской (0,2-0,5 л на ведро), а добавление в раствор креолина, карболки, 2-х пачек растворенного дегтярного мыла служит еще и отпугивающим средством для грызунов. Побелку веток необходимо проводить после листопада.
Минеральные удобрения, вносимые осенью с заделкой их в почву, — немаловажный фактор повышения зимостойкости деревьев. Для этой цели необходимо использовать фосфорные и калийные удобрения из расчета до 250 г на взрослое дерево.
Азотные удобрения во второй половине лета и тем более осенью ни в коем случае не вносят, т.к. это затягивает рост и вызревание древесины, что существенно снижает зимостойкость плодовых деревьев!
После установления прочного снегового покрова в условиях Западной Сибири необходимо проморозить корневую систему дерева за счет уборки снега от ствола до периферии кроны. Во-первых, это намного повышает зимостойкость дерева, поскольку оно становится менее чувствительным к различным изменениям в погодных условиях, а во-вторых, избавляет от лишних хлопот с мышами, которые предпочитают проделывать ходы под снегом в непромерзшей земле. Под деревья и вокруг разложите отпугивающие мышей ветки бузины и побеги чернокорня лекарственного.
Особенности формировки груши заключаются в следующем. Обычно, даже несмотря на раннюю прививку, годичные приросты, как правило, — мощные, не успевают вызревать. К весне следующего года, даже если вы уберете саженец в прикоп, верхушка центрального побега отмирает, ну а поскольку обрезают плодовые весной, — этого не надо бояться.
По весне, после посадки саженца на выбранное место, надо обрезать (укоротить) центральный побег до первой боковой веточки, а боковые веточки — на 2/3 длины, срезы замазать садовым варом (рис.1). Формировку продолжать и в последующие годы, стараясь вырастить дерево-куст с 7-8-ю ветвями и высотой не более 1,5 м.
Дальнейшая формировка заключается в следующем. Все веточки второго порядка обрезаем на 5-7 почек, затем веточки 3-го порядка — на 3-4 почки и в дальнейшем все вновь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки (рис.2).
Если вам нужны однолетние приросты в качестве привоя, нужное их количество можно нарезать в начале зимы — по установлении устойчивых заморозков. Обычно это делают в середине ноября.
Как правило, я сажаю 3-4 саженца в одну посадочную яму, причем в сторону полуденного солнца всегда сажаю лукашевку, далее по часовой стрелке — груши с достаточной зимостойкостью, а по центру посадочной ямы — какой-нибудь сорт европейской груши, формируемой почти в стланцевой форме. Таким образом создается эффект полутени в весенний период для других саженцев груш за счет притенения их ветками лукашевки, которые почти не поражаются ожогами и не подмерзают, а нижний ярус практически полностью прикрыт снегом. Как показала практика, урожайность с каждого дерева-куста в среднем стала выше на 20% и перерыва в плодоношении за последние 10 лет не было замечено.
Реклама в изданиях
Наши издания:
Условия подписки
Подписка на рассылки:
Самая главная задача при выращивании груши — защита деревьев от раннезимних морозов и весенних солнечных ожогов. Исходя из своего многолетнего опыта, рекомендую следующее.
Дальнейшая формировка заключается в следующем. Все веточки второго порядка обрезаем на 5-7 почек, затем веточки 3-го порядка — на 3-4 почки и в дальнейшем все вновь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки (рис.2).
Как правило, я сажаю 3-4 саженца в одну посадочную яму, причем в сторону полуденного солнца всегда сажаю лукашевку, далее по часовой стрелке — груши с достаточной зимостойкостью, а по центру посадочной ямы — какой-нибудь сорт европейской груши, формируемой почти в стланцевой форме. Таким образом создается эффект полутени в весенний период для других саженцев груш за счет притенения их ветками лукашевки, которые почти не поражаются ожогами и не подмерзают, а нижний ярус практически полностью прикрыт снегом. Как показала практика, урожайность с каждого дерева-куста в среднем стала выше на 20% и перерыва в плодоношении за последние 10 лет не было замечено.